La Madrid Fashion Show ha llegado a su fin. En la pasarela han presentado sus propuestas algunos de los diseñadores más alabados de nuestro país, entre los que se encuentra Juan Brea. El modisto estudió moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid y amplió su formación trabajando en los talleres de dos grandes maestros de la moda española: Lorenzo Caprile y Santiago Bandrés.
Con intención de crear su propia firma se matriculó en el máster ‘Training Profesional’ que dirige Ana Locking, diseñadora de reconocido prestigio internacional. En 2011 inaugura la creación de su firma ‘Brea’ con la colección de bolsos y complementos en cuero ‘Mi segunda piel’. En 2012 firma su primera colección de moda masculina y femenina bajo el título ‘Construyendo lo efímero’.
En su última colección, llamada 1598, Brea ha conseguido escalar un peldaño más en su prometedora carrera.
-¿Cuál ha sido su inspiración principal para desarrollar esta colección?
-La inspiración principal de esta colección es España, y sobre todo el Barroco en España. La colección se llama 1598 porque es el año en que muere Felipe II y es el año en que empieza realmente el estilo Barroco en nuestro país.
-¿Cuáles son sus tejidos favoritos para confeccionar?
-A mi me gustan mucho las lanas. Hay veces incluso que tenemos encargos a medida para una boda o comunión en verano y suelo trabajar con crepé, pero siempre de lana. Me encanta la lana, aunque sean más finitas para adaptarla a una época más calurosa.
Para esta colección yo destacaría el tejido de damasco. Me lo han hecho en Valencia expresamente para esta colección, y es maravilloso.
-¿Cuál es su ideal de mujer para que porte sus diseños?
-La verdad es que no tengo ningún ideal establecido en cuanto a cánones, porque tengo clientas de todo tipo: desde muy jovencitas hasta más mayores, unas están más delgadas y otras más gruesas.
Mis diseños son adaptables a cualquier tipo de mujer, y más cuando trabajo a medida. Yo con mis clientas lo hago muchas veces, si algún corte no les sienta bien, se lo adapto a sus cuerpos, con otro corte pero sin que la prenda pierda la silueta.
-¿Cómo consigue ese concepto de prêt-à-couture (mezcla entre prèt-à-porter y haute couture) que tanto le caracteriza?
-Mis prendas llevan muchísima labor de manos. En la colección se ha visto en todas las prendas que iban con una cadeneta, que está hecha a mano, cosido sin máquina.
Además es una producción muy pequeñita en la que a lo mejor se hacen diez piezas por prenda.
-En cuanto a las pasarelas, ¿cuál es su opinión al respecto de las medidas de las modelos?¿Son poco o muy estrictas?
-Soy partidario de que podrían tener un poquito más de talla, pero sí que es verdad que un cuerpo como el de una modelo le pones cualquier cosa y le queda bien, por eso es necesario que tengan una buena percha.
Pero bueno, sí que soy partidario de que a lo mejor si tienes una 36, con una 38 también estarían igual de bien.